Продолжая разговор о долговечности кровли, следует отметить, что один из самых продолжительных сроков службы у кровли из меди: простоять 150-200 лет без каких бы то ни было эксплуатационных расходов - для нее не проблема. Ржаветь кровля из этого материала просто не способна. А, покрываясь со временем или благодаря специальным технологиям малахитово-зеленой патиной, она становится только прочнее. Хотя при этом у нее очень высокий коэффициент температурного расширения, что влияет на стабильность ее узлов. До 100 лет может прослужить кровля из цинк-титанового сплава, что обусловлено ее высокой сопротивляемостью коррозии. В серебристых листах содержится менее 2% титана, однако именно он придает им прочность и долговечность. Как уже говорилось, каким бы совершенным ни был материал кровли, он не прослужит долго, если допущены ошибки в конструкции крыши. Необходимо в соответствии с действующими нормативами рассчитать сечение и шаг стропил и обрешетки (или толщину сплошного настила), а также правильно организовать "кровельный пирог", и особенно грамотно, если под крышей вашего дома находится мансарда. В большинстве случаев он предполагает пароизоляцию, утеплитель и гидроизоляцию. Важно учитывать следующее. Во-первых, устройство крыши зависит от типа гидроизоляционной пленки. Пленка паронепроницаемая или частично паронепроницаемая (как правило, с антиконденсатным слоем) должна устанавливаться с зазором по отношению и к утеплителю, и к кровле, образуя две полости для движения воздуха. Паропроницаемая ("дышащая") мембрана может укладываться непосредственно на утеплитель, при этом будет только один вентиляционный зазор. Во-вторых, "начинка" "пирога" обусловлена типом кровельного материала. Поскольку на внутренней стороне металлочерепицы и - в меньшей степени - натуральной черепицы может образовываться конденсат, желательно применять вместе с этими материалами гидроизоляционные пленки, имеющие антиконденсатный слой. Кровельный "пирог" под натуральную черепицу такие пленки защищают еще и от задувания снега в зазоры между плитками. А в случае мягкой черепицы конструкция крыши дополняется сплошным основанием из влагостойкой фанеры марки ФСФ, OSB-3, шпунтованной или обрезной доски, поэтому в пленке с антиконденсатным слоем необходимости нет, так что обычно применяется "дышащая" мембрана. Причем использование невлагостойкой фанеры существенно снижает срок службы кровли. Нередко заказчики пытаются экономить, укладывая слой теплоизоляции, толщина которого меньше, чем это предусмотрено нормами для данной климатической зоны. Результат - потеря тепла из дома и дополнительные расходы на отопление. Обязательное условие долговечности крыши - правильная организация вентиляции подкровельного пространства. Проветривание необходимо, во-первых, деревянным конструкциям, чтобы исключить их гниение; во-вторых, по утеплителю, чтобы его не увлажнял водяной пар, который всегда в том или ином количестве содержится в воздухе. Отсутствие или неправильная организация вентиляции приводят к тому, что утеплитель намокает, и дом через кровлю теряет тепло. Для того чтобы этого не случилось, надо устроить на свесе карниза вентиляционный зазор для притока воздуха, под покрытием - возможность для его свободной конвекции, а в районе конька - отверстия для его выхода. Нередко требуется усилить вентиляцию с помощью специальных вентиляционных элементов. Правильный расчет количества кровельных вентиляторов и мест, где они должны находиться, еще один фактор, увеличивающий срок службы кровли. Очень важно отметить, что для каждого кровельного материала строго регламентированы возможные углы наклона, причем в зависимости от угла наклона нередко меняется устройство крыши. Так, минимальный угол наклона для кровли из металлочерепицы - 140. Мягкую черепицу не применяют на крыше с наклоном менее 110, а при наклоне от 110 до 180 по всей поверхности ската устанавливается дополнительная гидроизоляция - подкладочный ковер. Оптимальный уклон крыши под натуральную черепицу - от 22 до 600. При уклоне 10-160 обязательно должен монтироваться сплошной дощатый настил, на который наплавляется рулонная гидроизоляция. Качественный монтаж - еще одно условие долговечности крыши. Можно купить дорогой кровельный материал, но свести на нет его надежность и красоту укладкой с нарушением технологии. Хуже всего, когда ошибки допущены при устройстве "кровельного пирога", поскольку заказчик не видит, что творится под кровлей. И понимает: "что-то не так", когда уже начала портиться внутренняя отделка или сосульки "гроздьями" свисают с карниза. Между тем подобные ошибки - визитная карточка большинства бригад гастарбайтеров. Приведем несколько примеров. Небрежно проклеили места нахлестов рулонов пароизоляции, результат - водяной пар, обладающий высокой диффузионной (проникающей) способностью, попадает в утеплитель и увлажняет его. Или неплотно прижали друг к другу плиты утеплителя, образовался "мостик холода" и опять же конденсат. Или выдержали по всему скату вентиляционный зазор между утеплителем и покрытием кровли, сделали отверстие для выхода воздуха, но плотно зашили вагонкой свес карниза, закрыв воздуху доступ под кровлю. Нередко встречаются ошибки, связанные с устройством ендов, примыканий, вентиляционных и антенных выводов. Как гласит известная пословица: скупой платит дважды. Лучше один раз нанять квалифицированных монтажников, чем платить сначала бракоделам, а потом профессионалам. Если во время проектирования или монтажа кровли все же произошла ошибка, можно ли ее исправить? И что делать, если во время урагана или иного разгула стихии случилось механическое повреждение кровли? Здесь все индивидуально и зависит, в частности, от характера и масштаба дефекта, а также от типа кровельного покрытия. Скажем, ремонт мягкой черепицы спустя два-три года после укладки осуществлять весьма проблематично, ведь гонты "намертво" склеиваются друг с другом. Когда повреждены отдельные лепестки (или один гонт), то они вырезаются кровельным ножом, а вместо них устанавливаются новые, причем они не прибиваются гвоздями, а лишь приклеиваются битумным клеем. При дефекте ендовы, вызванном неправильным монтажом, придется менять не только сам ендовый ковер, но и все черепицы, которые закрывают его края. В отдельных случаях можно заделывать отверстия и трещины герметиком, однако это "спасает" покрытие на очень непродолжительный срок. Обратите внимание: монтажную пену в качестве гидроизоляционного материала применять нельзя. Металлочерепице легкие царапины нестрашны: цинковый слой под пластиковым покрытием предохранит от коррозии, надо только закрасить царапины. А вот серьезный дефект может повлечь демонтаж всего профилированного листа. Более того, при масштабном ремонте здания очень редко бывает возможность снять лист и снова установить его на то же место. Ремонт натуральной черепицы осуществлять проще всего: каждая поврежденная плитка легко снимается и заменяется новой. При необходимости удастся демонтировать даже всю кровлю, а затем заново ее уложить в начальном виде. Актуальный для многих вопрос: что делать, если на кровле образуются наледь и сосульки? В этом случае потребуется переделать кровельный "пирог", обеспечив требуемые утепление и вентиляцию. Как крайний вариант, можно установить систему антиобледенения на основе греющих кабелей. Она подходит скатным кровлям из любых материалов и состоит помимо самих кабелей и аксессуаров для их крепления еще из электрической распределительной сети и системы управления. Принцип действия очевиден: греющие кабели растапливают лед, и талая вода стекает с крыши. Монтировать их надо по водосточным желобам и трубам, заканчивая выходами из водостоков (т.е. на всем пути талой воды). Некоторые фирмы рекомендуют, кроме желобов, размещать кабели еще и по периметру кровли, в нижней ее части. Кроме того, кабели прокладывают в ендовах, вокруг выступающих конструкций (труб, мансардных окон) и в других местах наибольшего обледенения кровли. Правда, избавившись подобным образом от сосулек, вы увеличите затраты на электроэнергию. Другой момент: поскольку основная причина образования наледи - ошибки при устройстве "кровельного пирога", то кабель не спасет стропила и обрешетку от гниения. Наконец, из-за креплений кабеля водосточные трубы могут чаще засоряться, а чистить их придется очень аккуратно, чтобы не повредить систему. В заключение коротко остановимся на техническом обслуживании кровли. Для сохранения эксплуатационных и эстетических свойств кровли необходимо не менее двух раз в год проверять ее состояние. Лучше всего делать это осенью и весной. За лето и осень на покрытии скапливаются листья, хвойные иглы, шишки, мелкие ветки и пыль. Поэтому подготовка крыши к зиме включает очистку от мусора как самого кровельного ковра, так и системы водоотлива. Сбрасывать мусор в водосток категорически запрещено: труба может засориться, что будет препятствовать стоку воды, тем самым увеличивается давление на трубу, а в зимний период, там наверняка, образуется ледяная пробка. Весной, после таяния снега, на крыше и в водосточных желобах остается грязь, пыль и ил, которые также нужно убрать. Сметать мелкий мусор и грязь с кровли рекомендуется мягкой щеткой, не повреждающей покрытие. Ветки и другой крупный мусор лучше убирать вручную. Выпавший зимой снег не представляет никакой угрозы для правильно спроектированной и качественно смонтированной кровли. Более того, снеговой покров обеспечивает дополнительную теплоизоляцию дома.
